Как распаковать ? Как собрать ? Что делать на первых километрах пути ?

Каждый год обзаводятся новыми двухколесными машинами сотни тысяч бывалых, менее опытных и совсем еще зеленых мотоциклистов. Для каждого из них такая покупка — событие, а для тех, кто делает ее впервые» — еще и масса новых, незнакомых забот. Как распаковать? Как собрать? Что делать на первых километрах пути? Многие вопросы, безусловно, относятся к магазинам, ибо в соответствии с действующими ныне правилами продажи населению мотоциклов, мотороллеров, мопедов, мотовелосипедов, велосипедов и другой мотовелотехники покупатель должен получить распакованную, вымытую, вычищенную и укомплектованную машину в полностью исправном состоянии. В правилах так и сказано: «Запрещается выпускать в продажу недоброкачественные, некомплектные или загрязненные товары, без инструкций, паспортов или гарантийных талонов и не прошедшие предпродажной подготовки».

К сожалению, на практике часто бывает не так, что подтверждает и редакционная почта. Но это тема специального редакционного рейда, о котором читатели узнают из журнала.

Машины, конечно, покупают, распаковывают... а о том, что следует делать дальше, расскажет опытный мотоциклист, инженер Э. КОНОП.

Первое, что надо сделать, разобрав доски от упаковочного ящика. — привернуть грязевой щиток переднего колеса и само колесо. Полезно при этом внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к машине. Однако, как я заметил, на этой стадии большинство мотолюбителей почему-то игнорирует ее, отчего впоследствии возникают неприятности. Порядок затяжки гаек нижнего узла вилки имеет большое значение на Jawa и CZ. Неправильно действуя, можно стянуть вилку внизу, и она станет плохо работать.

Если мотоцикл снабжен аккумуляторной батареей (а они сейчас, как правило, сухозаряженные), заполните ее электролитом. Пока будете обслуживать другие узлы, она накопит энергию для пуска двигателя. Отставив батарею в сторонку, проверьте давление в шинах. Шинный манометр почему-то до сих пор не входит в обязательное оснащение мотоцикла, поэтому стоит купить его тут же в магазине. Нельзя ездить на машине, не контролируя параметр, от которого зависит все ее поведение: устойчивость на прямой и на поворотах, сцепление с покрытием при разгоне, торможении, скорость, расход топлива. комфорт, наконец. Давление заметно влияет на срок службы самих шин и в определенной мере — машины в целом. На глазок его не определишь, а отклонение от нормы на 0,2—0.3 кгс/см2 уже сказывается неблагоприятно.

Далее проверьте натяжение задней цепи и одновременно установку заднего колеса. При конвейерной сборке трудно тщательно отрегулировать цепь. И тут не торопитесь. Смысл регулировки в том. чтобы цепь не оказалась перетянута. отчего при движении по неровностям в ней будут возникать жесткие, ничем не компенсируемые рывки, резко ускоряющие износ и самой цепи, и звездочек, и подшипников. Ухудшаются при этом и ходовые качества машины. Бывает и другая крайность, при которой цепь слишком свободна и может перескакивать через зубья звездочек. В этом случае трансмиссия тоже быстро выйдет из строя, хотя и по иной причине.

Не забудьте о колесах. Контролировать их взаимное положение можно разными способами: при помощи шнура, натянутого вдоль их плоскостей, длинной и прямой доски, хотя бы от только что разобранного ящика. Опытный и наблюдательный товарищ может оценить положение колес на ходу. Если смотреть на мотоцикл спереди или сзади — смещение заднего колеса хорошо видно.

Здесь же (пусть пока приближенно) убедитесь в исправности тормозов: случается, правда редко, что при консервации мотоцикла на заводе внутрь тормозного барабана попадает масло, отчего и при первой пробе на ходу возможно ЧП. Если тормоза действуют, то дальнейшее уточнение их регулировки сделаете при пробной поездке.

Следующий этап — проверка работы амортизаторов вилки и подвески. Не забудьте, что она зависит от того, какое масло и в каком количестве в них налито. Известно, что амортизаторы на новом мотоцикле почти всегда правильно и тщательно собраны, но, к сожалению, случается, в них не хватает масла. В амортизаторы нельзя доливать любое масло и дозировать его на глазок, по принципу «маслом кашу не испортишь». Избыток его нарушает работу амортизаторов и может стать причиной их поломки — в первую очередь это касается задних амортизаторов.

Обнаружить отсутствие или недостаточное количество масла легко: в этом случае в амортизаторах работают только пружины, смягчающие удары от неровностей дороги, а гасятся колебания слабо, на ходу мотоцикл сильно раскачивается вверх-вниз, амортизаторы часто с металлическим стуком срабатывают до упора. На месте сборки и проверки, взявшись за руль, можно интенсивно раскачивать переднюю часть машины в вертикальном направлении (без масла в вилке это легко проделать). Когда масла достаточно, то раскачать мотоцикл практически не удается, сразу после прекращения ваших усилий колебания гаснут. Если от магазина до гаража или стоянки недалеко, добраться туда можно и без масла в амортизаторах, соблюдая, конечно, осторожность.

Когда же поездка измеряется десятками и сотнями километров, пускаться в путь с такой неисправностью неразумно. Придется открыть инструкцию, изучить устройство амортизаторов, слить из них остаток масла, а затем налить строго требуемое количество масла установленной вязкости. Можно, например, заменить веретенное маслом МК-8, но ни в коем случае не дизельным или, тем паче, еще более вязкими ТАД-17, МС-20 и т. п. Чрезмерная вязкость масла снижает чувствительность амортизатора к мелким неровностям дороги и может привести к повреждению клапанов.

Если амортизаторы в порядке, приступайте к мотору. Поставив на место аккумулятор, проверьте бегло цепи освещения (особенно стоп-сигнала!) и зажигания. У мотоциклов без батареи эти операции, разумеется, откладывают до пуска двигателя. Некоторые особо требовательные (как правило, более опытные) мотолюбители еще до первого пуска проверяют чистоту, исправность карбюратора, воздухоочистителя. На мотоциклах с бумажным фильтрующим элементом (например, ЯВА, ЧЗ, ИЖ—Планета Спорт, Минск ММВЗ—3.115) нужно убедиться, что он чист и сух. Случается, что неопытный мотоциклист, прислушавшись к безграмотному совету, окунает бумажный воздухофильтр в масло и выводит его из строя. На мотоциклах с контактно-масляным воздухоочистителем (ИЖ—Планета, ИЖ—Юпитер тяжелые) надо долить масло до необходимого уровня. Иногда для полной уверенности уточняют регулировку угла опережения зажигания.

Прежде чем наливать топливо в бак, убедитесь, что он чист и в нем нет влаги. Иначе вода, попавшая в карбюратор (особенно при положении крана «резерв»), может стать причиной многих «необъяснимых» явлений в двигателе!

Наконец можно пускать двигатель. Сразу после пуска обратите внимание на красную контрольную лампу: ее угасание с повышением оборотов мотора пусть не гарантирует стопроцентную исправность генератора, реле-регулятора, батареи и соединительных цепей, но, во всяком случае, вселяет справедливую надежду.

Если лампочка горит постоянным накалом — система зарядки неисправна. Не обязательно тут же искать и устранять причину. С хорошо заряженной батареей вполне можно добраться до дома, даже за 100 километров. Ехать, конечно, лучше днем. Если же с повышением оборотов лампочка загорается ярче, это почти всегда означает, что «перемагничен» генератор или вы второпях перепутали полярность подключения батареи. В этом случае при выключении двигателя возможно серьезное повреждение реле-регулятора или генератора и следует до выключения двигателя быстро отсоединить батарею.

Прежде чем пробовать мотоцикл на ходу, нужно прогреть мотор. Учтите, что, работая на малых оборотах и без нагрузки, он нагревается мало, практически никогда не доходя до рабочей температуры. Поэтому стоять на месте и долго ждать нет смысла. Сразу же как только двигатель на увеличение «газа» станет реагировать прибавкой оборотов. а не «провалом», можно трогаться. Первые километр-два рекомендуется пройти не спеша, на низших передачах (второй—третьей), чтобы температура цилиндра приблизилась к норме.

На ходу проверьте работу тормозов, четкость и легкость переключения передач, управляемость мотоцикла. Переключение бывает затрудненным чаще всего от того, что муфта сцепления выключается не полностью — «ведет>, как говорят мотоциклисты. Отрегулируйте ее согласно инструкции.

Управляемость особенно важна для мотоцикла-одиночки. Здесь недопустимы как заметный люфт в подшипниках рулевой колонки, так и излишняя затяжка. При конвейерной сборке подшипники рулевой колонки чаще всего оказываются несколько перетянуты — руль поворачивается с некоторым сопротивлением, мотоцикл недостаточно управляем и устойчив и рыскает из стороны в сторону.

Обратите внимание на свечи. Обычно мотоциклы комплектуют свечами, рассчитанными на нормальную эксплуатацию обкатанной машины, то есть довольно холодными (см. «За рулем», 1974, №7; 1976 №3; 1977, №2). Обкатывать с такими свечами мотор труднее: именно этим обычно и объясняется Пристрастие новичков к приобретению большого запаса свечей, которые, как часто пишут в редакцию, «выходят из строя» через несколько километров пробега. Происходит это, как правило, в результате замасливания свечи из-за ее недостаточного нагревания при работе на смеси, требующей в процессе обкатки повышенного количества масла. Недостаточное же нагревание обычно бывает следствием недоразумения: неопытный мотоциклист, больше всего боясь перегреть мотор на первых километрах, ударяется в другую крайность, не давая ему вообще достичь температуры, близкой к норме. Отсюда — часто наблюдаемая езда на слишком низких оборотах (кстати, уже сама по себе совсем не безвредная для мотора) и при малых нагрузках. Такая «обкатка» ничего или почти ничего полезного не дает, но жизнь владельцу машины сильно усложняет. Более опытный мотоциклист, избегая вредных для машины режимов, которые ведут к перегреву (например, длительного движения на пониженных передачах, особенно в жаркую погоду, езды по тяжелым грунтам — песку, пахоте и др.), в то же время следит и за тем, чтобы температура двигателя не была излишне низкой. Свечи же являются своеобразным индикатором: если они недостаточно нагреты, то быстро дают об этом знать — вначале отдельными перебоями, а позже и полным отказом, когда искровой промежуток будет замкнут слоем жирного нагара и масла.

Менее опытный мотоциклист может несколько упростить себе жизнь, если своевременно приобретет на период обкатки более горячие свечи, на которых лучше сгорает масло. Позднее их нужно заменить более холодными. При правильном подборе свечи могут служить три-четыре года.

1980N03P30