Если умолк двигатель

Двигатель отказал. В чем причина? Искать ее следует по двум направлениям: в системе питания (синие рисунки) и в системе зажигания (красные рисунки)

Система зажигания исправна, топливо в поплавковую камеру поступает — снять, осмотреть, очистить карбюратор.

Система питания: 1 — топливный бак; 2 — кран; 3 — воздухоочиститель; 4 — карбюратор.

Система зажигания: 1 — батарея; 2 — предохранитель; 3 — центральный переключатель: 4 — натушил зажигания; 5 — подвижный контакт прерывателя; в — изолирующая втулка: 7 — кулачок; 8 — неподвижный контакт прерывателя 9 — конденсатор, 10 - свеча; 11 - наконечник

От этого никто не застрахован — ни новичок, ни опытный мотоциклист. Но все же у бывалых двигатель внезапно останавливается очень редко, а когда это случается, причину они находят довольно быстро. Иное дело начинающий мотоциклист. Порой он на обочине разберет полмашины, прежде чем установит виновника, которым может оказаться торчащий перед глазами проводок с перетершейся изоляцией. Каковы же наиболее часто встречающиеся в практике причины внезапной остановки двигателя и как действовать, чтобы кратчайшим и верным путем добраться до них? Об этом рассказывает опытный мотоциклист инженер Эдуард Викторович КОНОП.

Двигатель вашего мотоцикла вдруг умолк... Что делать? Прежде всего — не паникуйте, даже если это произошло на улице или шоссе, когда вы ехали в плотном потоке транспорта. Постарайтесь, приняв все возможные меры предосторожности и пропустив других водителей, отъехать в сторонку, если есть запас скорости, или после остановки откатите мотоцикл руками. Ну вот. теперь можно спокойно приступить к поиску неисправности.

С чего начать? Вспомним: двигатель мотоцикла может неожиданно заглохнуть из-за неисправности двух систем — питания или зажигания. О чисто механических поломках — заклинивании поршня, разрушении шестерен, обрыве цепи и т. д. сейчас говорить не будем, тем более что встречаются они значительно реже. Итак, начинайте с самого простого и не спешите извлекать из ящика инструменты: они могут не понадобиться. Если перед остановкой двигатель сильно задымил, работая «жестко», с перебоями, — весьма возможно, что к входному отверстию воздухоочистителя подсосало тряпку, которую вы небрежно бросили под седло. — смесь переобогатилась. и двигатель, захлебнувшись, умолк. Тряпку выньте и. пуская двигатель, не вздумайте обогащать смесь утолителем поплавка! Напротив, в этом случае бывает полезно закрыть бензокран и, лишь пустив двигатель, вновь его открыть.

...У вас было иначе? Тогда проверьте, есть ли топливо в баке и поступает ли оно в поплавковую камеру карбюратора, не засорились ли кран и бензошланг. Для этого снимите шланг с приемного штуцера карбюратора и посмотрите, течет ли топливо. Все в порядке? В таком случае пора прервать исследование системы питания, отложив сложную и грязную работу по снятию и очистке карбюратора на «потом».

Теперь обратимся к системе зажигания. Может быть, перегорел предохранитель? Об этом будут свидетельствовать потухшие контрольные лампы и неработающий звуковой сигнал. Значит, где-то произошло короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Не пытайтесь тут же выйти из положения при помощи запасного предохранителя, а тем более так называемых самодельных «жучков». Если после внимательного осмотра цепи «аккумуляторная батарея — центральный переключатель — катушка зажигания — прерыватель» неисправность не найдена, включите в цепь вместо сгоревшего предохранителя лампочку (см. схему). Кстати, то же относится и к другим цепям, например осветительной (ночью), звукового сигнала (если вы им воспользовались перед остановкой двигателя), стоп-сигнала. Затем последовательно отключайте питание всех цепей у центрального переключателя. Лампочка погаснет, когда вы отсоедините цепь, в которой произошло замыкание. Обращаем внимание: при этой проверке зажигание и все другие системы должны быть выключены!

Допустим, с предохранителем ничего не случилось. Тогда снимайте со свечи наконечник и... Нет, подождите ее вывертывать! Вставьте в наконечник свечи кусок проволоки, гвоздь или подобный предмет, поднесите его к «массе» на 5— 10 мм, включите зажигание и поверните коленчатый вал педалью кик-стартера. Есть хорошая искра? — значит, весьма вероятно, что неисправна свеча. Вот теперь и вывертывайте ее — на электродах может оказаться «мостик» из слоя нагара, масла и т. д. Вставьте свечу в наконечник и. положив ее. к примеру, на головку цилиндра, вновь поверните коленчатый вал. Есть искра между электродами? (Иногда ее можно увидеть где-то в глубине свечи, а не между ними — такая неисправна.) Однако и наличие искры между электродами при этой проверке еще не гарантирует исправной работы свечи, когда она будет ввернута в головку: слой нагара внутри нее способствует утечке напряжения с центрального электрода на «массу», минуя искровой промежуток. На старой свече вследствие выгорания электродов искровой промежуток может оказаться значительно больше положенного (0,6—0,7 мм). Поэтому его сопротивление при давлении в конце такта сжатия может стать больше сопротивления слоя нагара внутри свечи, из-за чего она перестает работать. Во избежание таких головоломок рекомендуем иметь при себе во всех поездках совершенно исправную запасную свечу. Понятно, что ее не следует возить в открытом виде на дне инструментального ящика, где недолго повредить.

Теперь вернемся на шаг назад. Если при проверке посредством гвоздя искры между ним и «массой» нет, опять-таки не торопитесь выворачивать свечу! Извлеките конец провода высокого напряжения из наконечника и, немного срезав изоляцию на конце (чтобы убедиться в исправности медных жилок), поднесите его на расстояние 5 —10 мм к «массе». поворачивая одновременно коленчатый вал. Есть искра — значит неисправен наконечник. Как ехать дальше? Зачистите конец провода на длине 15—20 мм и, намотав его на вывод свечи, пускайте мотор.

Другой вариант: искры между концом провода и «массой» нет. В этом случае следует продолжить поиск, перейдя теперь уже к катушке зажигания и ее электрическим цепям. Проверьте состояние конца провода высокого напряжения и надежность его крепления в гнезде катушки. При движении на мотоцикле в сильный дождь попадание воды на этот узел почти всегда приводит к отказам системы зажигания: высокое напряжение до свечи не доходит, пробой происходит либо в месте выхода провода из катушки, либо между мокрым проводом и близлежащим ребром головки цилиндра.

У вас здесь все нормально? И провода «А» и «Б» (см. схему) подключены надежно? Тогда проверьте, «выдает» ли достаточное напряжения катушка. Вставьте теперь уже в ее гнездо гвоздь вместо провода и вновь проверьте, возникает ли искра в промежутке 5 — 10 мм между концом гвоздя и «массой». Если имеющееся напряжение недостаточно, чтобы пробить такой промежуток в воздухе, то оно тем более не пробьет зазора между электродами свечи при значительном давлении в конце такта сжатия в цилиндре. Искра нормальная? Значит, неисправен высоковольтный провод: у него может быть поврежден изоляционный слой (и в этом месте происходит пробой на «массу»), возможен и обрыв жилы внутри изоляции, но так случается крайне редко.

Искры нет? Значит, неисправна сама катушка или ее питающая цепь (низкого напряжения). Вспомним теперь, как работает катушка зажигания. При замкнутых контактах прерывателя по первичной обмотке катушки идет ток В определенный момент, когда поршень находится вблизи верхней мертвой точки, контакты прерывателя размыкаются, прерывая в ней ток. Во вторичной обмотке при этом индуцируется высокое напряжение, достаточное, чтобы искра пробила промежуток в свече. Чем резче разрывается ток в первичной обмотке, тем выше напряжение, возникающее во вторичной. Поэтому параллельно контактам прерывателя включен конденсатор, исправная работа которого способствует более резкому прерыванию тока в первичной обмотке. Когда контакты прерывателя загрязнены или сильно изношены вследствие постепенного обгорания, они начинают работать менее четко, и это снижает напряжение, создаваемое катушкой. Если из цепи зажигания совсем удалить конденсатор, то мы либо ухудшим ее работу, либо вообще приведем к прекращению искрообразования на свече. В случае пробоя конденсатора контакты прерывателя оказываются зашунтированными им, из-за чего при вращении коленчатого вала ток в первичной обмотке катушки не прерывается и зажигание отказывает. Оно перестает действовать и тогда, когда замыкаются на «массу» подвижный контакт («молоточек») прерывателя или- идущие к нему провода. При обрыве цепи между катушкой и прерывателем ток по первичной обмотке не проходит, и это тоже приводит к отказу зажигания.

Итак, проверьте, идет ли по первичной обмотке катушки ток и разрывает ли цепь прерыватель. Для этого можно воспользоваться упомянутой контрольной лампочкой, включив ее в цепь проводов «А» и «Б» вместо катушки, или поступить так: включив зажигание, поворачивайте коленчатый вал, следя за искрением контактов прерывателя. Если через них идет ток, то при размыкании на них должна быть заметна искра. Если искры нет, — возможно, пробит конденсатор. В этом случае попробуйте его отсоединить — искрение контактов подтвердит его повреждение. Конденсатор, как н свечу, всегда следует иметь в запасе.

Допустим, вы установили, что по первичной обмотке идет ток. конденсатор исправен, контакты прерывателя чисты и нормально работают, а на выходе катушки по-прежнему нет высокого напряжения — значит, она неисправна. Катушка зажигания, особенно в дорожных условиях. практически не поддается ремонту. Если у вас одноцилиндровый мотоцикл. а катушки при себе нет. то. видимо. придется на время покинуть своего «коня»... Если мотоцикл двухцилиндровый и отказал какой-то один цилиндр, то на оставшемся вполне можно, не торопясь. добраться до гаража. Кстати, на двухцилиндровых двигателях с одним карбюратором отказ одного цилиндра почти всегда означает дефект в, его системе зажигания. В этих случаях бессмысленно искать причину неисправности в системе питания.

Повреждение катушки зажигания — явление довольно редкое, но уместно напомнить: возникает оно в большинстве случаев от того, что оставляют надолго включенным зажигание при неработающем двигателе (катушка перегревается, и портится ее изоляция).

Все сказанное о системе зажигания почти полностью относится и к мотоциклам. не оборудованным аккумуляторной батареей.

Убедившись в исправности системы зажигания. вернемся к системе питания. Проверим, не засорилось ли отверстие в крышке поплавковой камеры. Если нет— придется снять карбюратор и тщательно очистить все его каналы н жиклеры, продувая их при помощи хотя бы мотоциклетного насоса. Жиклеры ни в коем случае нельзя чистить проволокой, чтобы не изменить их пропускную способность.

Можно быть уверенным, что в большинстве случаев предлагаемая методика поиска неисправности поможет начинающему мотоциклисту быстро и точно найти ее, если вдруг заглохнет двигатель.

1975N06P12-13