Почему умолк двигатель?

В минском издательстве «Полымя» вышла в свет книга «Ваш спутник мотоцикл». В числе ее авторов два давних друга нашей редакции Владимир ЗАХАРИН и Геннадий ПИЛЮКЕВИЧ — мастера спорта по мототуризму, большие энтузиасты этого прекрасного вида активного отдыха и самоотверженные его пропагандисты.

Мы решили вместо рецензии предложить нашим читателям-мотоциклистам несколько отрывков из книги, поскольку тираж ее, к сожалению, слишком мал, всего 60 тысяч.

Первый отрывок посвящен неисправностям двигателя. И хотя он построен главным образом на примере конкретного двигателя ММВЗ, все рекомендации авторов, безусловно, имеют силу и для других моторов, а потому будут представлять интерес для самого широкого круга мотоциклистов. Материал с согласия авторов несколько сокращен и доработан.

Иногда в шутку говорят, что двигатель не заводится, когда в цилиндре «зажечь нечего или нечем». Это действительно так, хотя еще чаще бывает наоборот: «есть что и есть чем», а он все-таки не заводится.

Предположим, однако, что система зажигания исправна (искра на свече регулярна и достаточно сильна), и обратимся к системе питания.

Избыток топлива. Если есть полная уверенность, что в баке достаточно топлива (это нетрудно проверить), и при нажатии на утопитель поплавка оно вытекает из карбюратора, то, вполне вероятно, мотор не пускается из-за того, что мотоциклисты называют «пересосом». Может быть, вы слишком долго держали нажатым утопитель; возможно, пропускают топливный кран и запорная игла поплавкового механизма и избыток топлива в кривошипной камере образовался еще до пуска.

Выключите зажигание, ручкой газа полностью поднимите дроссельный золотник и плавно несколько раз нажмите на педаль кикстартера, прокручивая коленчатый вал. Продолжительность прокрутки зависит от степени «пересоса». Затем включите зажигание и при полном газе попытайтесь энергично запустить двигатель, не открывая топливный кран. При первых вспышках в цилиндре мотоцикл с карбюратором, имеющим боковую поплавковую камеру, бывает полезно сильно наклонить в левую сторону, почти положив «на себя». Применительно ко всем другим остается ждать, когда двигатель заработает бесперебойно. При этом не следует манипулировать ручкой газа — держите ее все еще полностью открытой и прикрывайте только при увеличении оборотов.

Если продувка не дает положительного эффекта, а в исправности системы зажигания вы по-прежнему не сомневаетесь, еще раз присмотритесь к карбюратору: не течет ли из него топливо постоянно при закрытом кране? Не исключено, что поплавок заело в нижнем положении (у карбюраторов типа К-62, К-63 это случается, когда поплавок смещается и задевает за стенку) или же под запорную иглу попала соринка. Гораздо реже, но все-таки бывает, что прохудившийся поплавок уже не прижимает клапан к седлу и потому топливо беспрепятственно поступает в поплавковую камеру.

Методы устранения неисправности разные. Иногда достаточно постучать рукояткой отвертки по корпусу поплавковой камеры. Хотя это, конечно, полумера. В карбюраторах с боковой поплавковой камерой следует тщательно очистить спичкой углубление на дне, куда входит нижний конец иглы поплавка. У карбюраторов типа К-62 нередко при разборке и сборке теряют крохотную прозрачную уплотнительную шайбу, установленную на запорной игле. Без нее герметичность клапана обеспечить невозможно. Подобрать же подходящую шайбу трудно, правда, иногда и удается, подыскав провод в полихлорвиниловой изоляции и отрезав от этой изоляции тонкий кружок.

Бывает, что «пересос» становится хроническим. И тогда это однозначно указывает на негерметичность иглы или поплавка и постоянное переполнение поплавковой камеры. Прохудившийся поплавок (если его потрясти около уха, вы услышите, как в нем плещется бензин) следует выпарить, поместив в горячую воду. Трещину увидите по пузырькам, выходящим из нее, и устраните, аккуратно заплавив нагретым паяльником.

Недостаток топлива. Вторая, не менее распространенная неисправность — засорение системы питания.

Повторим в сотый раз вслед за другими авторами: смешивать топливо с маслом надо в чистой емкости; заливать его в бак следует через очень частую сетку или капроновый чулок; прежде чем разбирать карбюратор или ругать ни в чем не повинную систему зажигания, загляните в бак и убедитесь, есть ли там вообще топливо. Если его мало — переведите кран в положение «Резерв», сдерните с его штуцера шланг и посмотрите, насколько активно вытекает топливо из крана. В случае сомнений продуйте кран насосом.

Если после этого при нажатии на утопитель топливо капает из карбюратора, а двигатель не заводится и свеча, вывернутая из головки цилиндра, совершенно сухая, — вероятно, засорился главный жиклер карбюратора и его необходимо прочистить. Но не ограничивайтесь этим: заодно прочистите жиклеры пусковой системы (если она есть) и холостого хода.

Для прочистки можно использовать деревянные палочки, капроновую леску и даже медный провод, но ни в коем случае не стальные проволоку или иглу — последние могут поцарапать канал, изменить его форму и даже диаметр и, в конечном счете, нарушить условия истечения топлива и пропускную способность. Проверка жиклеров «на просвет», кажущаяся самой убедительной, иногда обманывает: прозрачная песчинка или капля воды могут напрочь перекрыть путь топливу и оставаться при том незамеченными. Удалите грязь из всех уголков поплавковой камеры и продуйте каналы насосом.

Иногда трудный пуск и характерные признаки явного обеднения смеси появляются после ремонта. Это случается, когда на выпуске образовались неплотности в соединениях и через них подсасывается воздух. Например, у двигателей «ИЖ-Юпитер» такое бывает, если после ремонта цилиндры закрепить на картере, а затем устанавливать впускной патрубок карбюратора. Нужно делать наоборот: посадив цилиндры на место и лишь слегка закрепив их гайками, присоединить впускной патрубок, плотно затянуть винты его крепления и лишь после этого окончательно закрепить цилиндры, подтягивая гайки крест-накрест поочередно.

Неисправности системы зажигания.

При первых же затруднениях с пуском двигателя рекомендуется вывернуть свечу и внимательно ее осмотреть. Совершенно сухая нижняя часть, работающая в камере сгорания, говорит о слишком бедной смеси; мокрая свеча свидетельствует о чрезмерном количестве топлива или отсутствии искры. Мы бы рекомендовали иметь всегда в запасе контрольную свечу, не новую, а уже немного поработавшую и не вызывающую никаких сомнений. Если при установке контрольной свечи мотор ожил — система зажигания в целом в порядке, виновата только свеча. Очистка ее электродов и изолятора может дать какой-то эффект. Но лучше взять за правило менять свечи через 7 —10 тысяч километров, тогда внезапных отказов станет гораздо меньше.

А если искры на свече нет? Тогда придется последовательно проверить все звенья цепи от свечи до прерывателя или даже замка зажигания.

Прежде снимите наконечник с провода высокого напряжения и, поднося провод к ребрам цилиндра на 5—7 мм, посмотрите, есть ли искра. Есть — бракуйте наконечник, нет — проверяйте цепь дальше. Отсоединяйте провод от катушки зажигания, вставляйте в ее центральное гнездо любой другой провод и «ищите искру» снова. Есть — бракуйте провод, нет — продолжайте поиск.

Отказы катушки зажигания, вообще говоря, довольно редки. Поэтому можно, оставив ее под подозрением, перейти все же к следующему этапу и проверить прерыватель (если он есть) или установку датчика в бесконтактной системе. Возможно, зазор в прерывателе слишком мал или слишком велик; может быть, на контакты попала грязь. В бесконтактной системе нужно правильно установить выступ датчика относительно паза в роторе. Если и теперь искры нет — попробуйте заменить катушку зажигания заведомо исправной. Появится искра — дело в катушке. Нет — ищите дальше. В контактной системе виноват может быть конденсатор. Замените его. В бесконтактной нужно проверить коммутатор КЭТ-1А.

1989N01P18