Агитплакат художника С. Лапицкого
Начался сезон у мотоциклистов.
Для многих — первый сезон.
Новичка, только что получившего удостоверение мотоциклиста, можно сравнить с человеком, научившимся более или менее сносно держаться на поверхности воды — до настоящего пловца ему еще очень далеко. Конечно, опыт — вещь сугубо индивидуальная. Но существует и много общих положений, которые каждый мотоциклист должен знать как свои пять пальцев.
Начнем с техники, ибо если для безопасной езды на автомобиле достаточно порой безупречного состояния рулевого управления и тормозов, то у мотоцикла важно все, любая его неисправность может стать катастрофической.
Об опасности разрыва или разъединения замкового звена ведущей цепи уже писали в журнале. Добавим, что иногда кожух срывает и неповрежденная цепь. Скажем, на «Яве», когда цепь сильно провисает или нет резиновых вкладышей, гасящих ее колебания. В этом случае она захватывает выступающими заклепками боковые поверхности в передней части нижнего кожуха. В целях профилактики после первой же разборки следует слегка разогнуть плоскогубцами края кожуха в обе стороны от цепи.
С такой же тщательностью надо следить за исправностью тормозов, смазкой колес, состоянием шин.
Если лопнет или ослабнет стяжная пружина тормозных колодок переднего колеса, может произойти его заклинивание. Тросы тормозов нужно тщательно смазывать и вовремя менять. Причем на мотоцикле обязательно должны быть исправны и передний и задний тормоза.
Помните, что при частых торможениях на горных дорогах или когда, как говорят, «затирают» колодки, тормозные барабаны сильно нагреваются и смазка вытекает из подшипников. От быстрой езды «сухие» подшипники перегреваются и могут привариться к оси, что влечет за собой заклинивание колеса. Поэтому не забывайте проверять смазку колес, особенно переднего.
Причиной почти неизбежного падения бывает мгновенный разрыв шины от прокола или даже от перекачки. Недопустимо ставить ненадежную шину или камеру на переднее колесо.
Известны и случаи падения мотоциклиста на больших скоростях вследствие заклинивания поршня в цилиндре при перегреве необкатанного двигателя или неправильной установке цилиндра, когда замок кольца не совпадает со стопорным штифтом на поршне. Правда, здесь можно спасти положение, быстро выжав сцепление. Тогда заднее колесо не заклинит.
Вот мы незаметно подошли к технике вождения, умению ездить безопасно по любым дорогам и в любых условиях. Мотоцикл чаще, чем автомобиль, движется в стороне от дорог с усовершенствованным покрытием. А езда по грунтовой да еще пыльной дороге намного сложнее и опаснее, чем по асфальту. Не превышайте здесь 40 км/час. Особенно опасно наезжать передним колесом на «борта» грунтовой дороги, покрытые толстым слоем пыли или крошкой из сухого грунта.
Когда вас в пути застанет дождь, то скорость даже на асфальте не должна превышать 50—60 км/час, так как на мокром покрытии не видны пятна масла или дизельного топлива, которые с водой образуют скользкую эмульсию. На таком участке дороги движение с высокой скоростью невозможно, происходит немедленная «подсечка» мотоцикла. Такая опасность грозит в дождь и на пересечениях с грунтовыми дорогами. Выезжающие на асфальт тракторы и автомобили несут на своих колесах грязь. Скользким бывает даже чистый асфальт, когда дождь только начинается и смачивает поверхностный слой пыли. Поэтому лучше немного переждать и двигаться дальше после того, как дождь хорошо промоет асфальт.
Не висите на хвосте у впереди идущих машин. Правильную дистанцию (в метрах) подскажет спидометр: половина числа, указывающего скорость.
Если вы находитесь в автомобильном потоке, не выбирайте особый, свой режим движения, старайтесь попасть в общий ритм, идти в ногу со всеми. Но это еще не вся наука. Надо находиться с другими водителями в постоянном контакте, хотя бы зрительном. Поэтому не прячьтесь «за спину», выбирайте такую траекторию движения, чтобы водители, следующие впереди, сбоку или навстречу, видели вас. Этим вы предупредите их неожиданные маневры.
В заключение скажу, что основным в искусстве безопасного вождения является способность мотоциклиста своевременно предугадывать опасную ситуацию, а значит, и избегать ее. Это умение придет не сразу. Но придет обязательно, если вы приучите себя к постоянному наблюдению за меняющейся на дороге обстановкой, постоянному анализу действий других водителей и, конечно, своих собственных.
В. ВИЛЬЧЕНКОВ, мотолюбитель, шофер 1-го класса г. Ростов-на-Дону
Первое мотоциклетное лето
1973N05P25
Я давно езжу на мотоциклах, в том числе на чехословацких Явах ( Jawa ). Были у меня модели "360" и "634", и вот почти два года эксплуатирую новую ЯВУ-638-5. Их уже немало в нашей стране, и мотолюбителям знакомы основные характеристики, хотя бы по описанию в журнале "За рулем" (1986, N3). Поэтому я расскажу о качествах машины, проявляющихся в деле. Первые поездки, которые пришлись на зиму, были не очень радостными из-за трудностей пуска двигателя в морозную погоду. Дело в том, что карбюратор не обеспечивает подачу в цилиндры достаточного количества топлива. Его пусковое устройство эффективно действует лишь при положительных температурах, а утопителя поплавка у него нет. Вероятно, тем, кто ездит зимой, есть смысл сделать его, позаимствовав детали, если они сохранились, с приборов прежних моделей. Я же вынужден был, чтобы оживить двигатель, заливать бензин в цилиндры через свечные отверстия. Занимаясь карбюратором, обнаружил приятную особенность - для разборки его можно не снимать с двиг...
Читать далее >>JAWA 210 AUTOMATIC Мопеды ЯВА, выпускаемые в г. Поважска-Бистрица (ЧССР), продолжают традицию завода, где в послевоенные годы делали микромотоциклы «Манет», а в 50-е — «ЯВА-пионер», ЯВА-50, поставлявшиеся и в нашу страну. Среди сегодняшней его продукции — мопеды ЯВА-207, известные также под маркой «Бабетта» («За рулем», 1980, № 5). Недорогие экономичные машины весьма популярны; 80% их выпуска идет на экспорт в 35 стран. Недавно заводом освоена еще одна модель мопеда — ЯВА-210. Сцепление и коробка передач у него автоматические, благодаря чему мопед особенно прост в управлении. Имеет он и ножной педальный привод. Одноместная машина развивает до 40 км/ч. Колодочные тормоза колес приводятся рычагами на руле. Техническая характеристика мопеда Ява 210 аутоматик Общие данные: снаряженная масса — 54 кг; грузоподъемность (включая 5 кг багажа) — 90 кг; скорость — 40 км/ч; запас топлива — 3,8 л; расх...
Читать далее >>Jawa-680 250 кубов для триала Среди поклонников мотоциклетного спорта все больше становится людей, увлекающихся триалом. Соответственно растет доля машин для триала в мировом производстве спортивных мотоциклов. Сейчас их делают такие заводы, как итальянские «Априлиа», «Бета», «Гарелли», японский «Хонда», «Симсон» — в ГДР, ЧЗ и ЯВА — в Чехословакии. Один из крупнейших производителей спортивных мотоциклов, итальянская фирма «Фантик», выпускает ежегодно 5000 машин, специально сконструированных для подобных соревнований. В масштабах Западной Европы это довольно внушительная цифра. ЯВА-680 — специальный мотоцикл модели 1987 года. Мотор рабочим объемом 246 см3 с диаметром цилиндра 70 мм и ходом поршня 64 мм — дальнейшая модификация двигателя ЯВА-125. При его создании преследовалась цель обеспечить минимальные внешние размеры и массу. Цилиндр — из сплава легких металлов, смесь в нем р...
Читать далее >>У мотоциклов Ява, случается, отламывается упор на рычагах выключения сцепления и привода тормоза переднего колеса, из-за чего их приходится заменять. Поскольку купить новые нелегко, предлагаю испытанный способ ремонта. В рычаге прорезаю паз, как показано на рис. 1, при помощи ножовки и напильника. Затем из стали толщиной 4 мм вырезаю упор 1 (рис. 2) и подгоняю его точно по пазу. Закрепляю упор винтом 2 с потайной головкой. Чтобы винт не выворачивался, закерниваю его головку и стержень в нескольких точках.Рис. 1. Паз в рычаге. Рис. 2. Установка упора: 1 — упор; 2 — винт МЗ. Л. БАВТРИМОВИЧ 223035, Минская область, ст. Ратомка, пер. Привокзальный, 5 1979N06P33
Читать далее >>Электрооборудование CZ 472 (Нажмите на картинке, для увеличения) 1— главная лампа фары (6 В, 35 + 35 Вт); 2— лампа стояночного света (6 В, 4 Вт); 3— лампа указателя поворота (6 В, 15 Вт); 4 — контрольная лампа указателя поворота (б В, 2 Вт); 5 — контрольная лампа дальнего света (6 В» 2 Вт); 6 — контрольная лампа включения нейтральной передачи (6 В, 2 Вт); 7 — лампа контроля работы генератора (6 В, 2 Вт); 8 — лампа освещения спидометра (в В, 2 Вт); 9 — центральный переключатель; 10 — реле-прерыватель указателя поворота; 11 — включатель указателя поворота; 12 — переключатель ближнего — дальнего света с кнопкой включения звукового сигнала; 13 — звуковой сигнал; 14 и 16 — свечи зажигания; 15 — катушки зажигания; 17 — включатель стоп-сигнала; 18 — включатель контрольной лампы нейтральной передачи; 19 — контакт прерывателя правого цилиндра; 20 — конденсаторы...
Читать далее >>