Домашняя мастерская

Почти все мотоциклисты самостоятельно ремонтируют свои машины. Понятно, почему: сеть мастерских по ремонту мотоциклов невелика, а основная масса их, примерно 70—80%, находится в сельской местности.

Автор утверждает, что оборудование мастерской в гараже — в основном дело вкуса. Вполне согласны с ним, если только вкус будет не таким, какой представил нам на своем рисунке наш постоянный автор Э. Коноп.

Мотоцикл — машина сложная, для его ремонта нужны и немалые знания, и слесарные навыки, и, конечно, соответствующий инструмент. Вот о нем и рассказывает сегодня опытный мотоциклист В. СЕКРЕТОВ.

Приступая к ремонту, нельзя полагаться лишь на заводской комплект инструмента, прикладываемый к каждому мотоциклу. Он предназначен для оказания первой помощи — устранения простейших неисправностей в дороге. Бывалый мотоциклист обязательно дополнит и его. Чем? Давайте посмотрим.

Наиболее частая дорожная неисправность — прокол шины, избежать его не удавалось еще ни одному водителю. Правда, пока покрышки новые, прокол не столь вероятен, бывает, удается и сезон, и два обойтись без него. Но все-таки лучше не полагаться на авось, а сразу же обзавестись средствами для ремонта шин. Одни возят с собой электровулканизатор и сырую резину. Другие предпочитают специальные брикеты для вулканизации. В этом случае не нужна дополнительно сырая резина — она приклеена к дну брикета, однако надо иметь с собой специальную струбцину, чтобы крепко прижать его к ремонтируемому месту камеры. Вулканизация при помощи брикетов проще, надо лишь поджечь спичкой горючую смесь, но она не вполне надежна. В свою очередь, электровулканизатор, питающийся от мотоцикла, неудобен тем, что ремонт с его помощью отнимает много времени, может истощить батарею.

Я испробовал и электровулканизатор, и брикеты, и вулканизацию на выпускной трубе двигателя, но удовлетворился лишь тогда, когда приобрел аптечку для ремонта резиновых изделий методом холодной вулканизации. Такая аптечка дешева (цена 1 руб. 25 коп.), ремонт камеры отнимает минимум времени, а надежность вполне гарантирована. К тому же для обычной вулканизации необходим чистый (без масла) бензин, а в большей части мотоциклов такого нет. При пользовании специальной заплатой из аптечки (с самовулканизующимся слоем) бензин не нужен. Советую эту аптечку дополнить лезвием от безопасной бритвы для вырезания заплаты.

Отремонтированное колесо надо накачать до определенного давления, поэтому необходим манометр. Вы можете накачать воздуха больше, чем следует, тогда слишком тугая шина будет подпрыгивать на неровностях, мотоцикл хуже держит дорогу, страдают амортизаторы, гораздо раньше положенного срока изнашиваются средние дорожки протектора. Не лучше, когда давление ниже нормы, — от больших деформаций шина сильнее нагревается, боковина «жуется», возрастает расход топлива, намного уменьшается срок службы покрышки, а на большой скорости такая шина может неожиданно лопнуть из-за разрыва боковины. Поэтому купите манометр еще до первой поездки.

Для ремонта электрооборудования возите с собой моточек изоляционной ленты и метр-два изолированного провода. Для очистки контактов можно взять надфиль (лучше алмазный). Не будут лишними и небольшой напильник, нож, наждачная шкурка. Если предстоит далекий путь, можно дополнительно взять небольшое зубило, кернер, ножницы, разводной или комбинированный ключ, эпоксидный клей, ножовочное полотно.
Когда приходится ездить ночью — возите с собой переноску, а если мотоцикл не имеет аккумулятора — фонарик.

Всегда следует иметь на мотоцикле какой-то минимум запасных частей: две-три лампы для фары и заднего фонаря (их можно завернуть в бумагу и полиэтиленовый пакет и поместить в кожух фары), замок цепи, конденсатор, свечу и крепеж (болтики, гаечки).

В дороге, естественно, невозможно заниматься сложным ремонтом. Лишь мототуристы иногда вынуждены чинить амортизаторы или «половинить» двигатели вдалеке от дома, но это, конечно, исключение. Обычно такой ремонт, требующий высокой квалификации и специального инструмента, делают дома, в стационарных условиях.

Каким же инструментом должен обзавестись для этого начинающий мотолюбитель? Вот его перечень: молотки — легкий и тяжелый (например, 100 и 300 г), набор торцевых ключей, несколько отверток разных размеров, напильники и надфили, дрель электрическая или ручная с набором сверл, ножовка для металла, тиски, пассатижи и круглогубцы, бородки, кернер, зубило, паяльник. Это лишь минимум, который должен иметь каждый мотоциклист, даже совсем не имеющий слесарных навыков, но желающий ездить не только первый сезон. Опасаться своего неумения не стоит, опыт придет со временем. А вот если нет надлежащего инструмента, то и самый умелый слесарь окажется в затруднении.

Очень важно содержать инструмент в исправности. Недопустимо, если молоток вот-вот слетит с ручки. Это не только раздражает и отвлекает от дела, но и грозит серьезной травмой. Молоток надо туго насадить и обязательно расклинить. Рожковые ключи с изношенными губками зева сминают грани гайки — и от таких ключей надо немедленно избавляться. Во всех случаях, когда это только возможно, следует пользоваться торцевыми ключами, особенно если требуется приложить большое усилие. Захватывая все шесть граней, они справятся с самой тугой гайкой, не повредив ее. Наиболее удобны ключи со сменными головками, и в продаже всегда имеются такие наборы на любой вкус.

Не обойтись при ремонте и без отверток разных размеров. К сожалению, те, что поступают в продажу, хороши лишь для электромонтажных работ. «Силовые» (слесарные) отвертки вы вряд ли найдете. А они просто необходимы, особенно при разборке и сборке двигателя. Слесарные отвертки имеют вид буквы Т. Их несложно сделать самостоятельно. Берут прутки диаметром 8 или 10 мм из стали марки 45 или 50. Конечно, при желании можно использовать и сталь лучшего качества, но в этом нет необходимости, важно лишь, чтобы материал поддавался закалке. Сначала приваривают ручку (поперечину), затем нагревают нижний конец отвертки до светло-красного цвета и отковывают молотком на наковальне, расплющивая конец. После этого его закаливают, то есть нагретое до вишневого цвета лезвие опускают в машинное масло. Тут важно не перекалить отвертку. Если нагреть его сильнее (до светло-вишневого или красного цвета), то жало будет хрупким. Теперь закаленную отвертку надо правильно заточить на наждачном круге, периодически охлаждая жало в воде, чтобы не перегреть. Советую сделать несколько таких отверток разных размеров. Они помогут справиться с самыми трудными винтами.

Если изготовить специальные отвертки нет возможности, придется обойтись покупными. Но в этом случае приобретайте три-четыре разных крупных отвертки со стержнем диаметром около 8 мм. При работе такими отвертками, когда требуется приложить большое усилие, на лезвие надевают рожковый ключ. Самое серьезное внимание обратите на форму лезвия. Если оно имеет клиновидную, заостренную форму, то отвертка стремится выскользнуть из шлица винта и портит его. Правильно заточенная отвертка с параллельными гранями на конце лезвия и усилия требует меньше и шлиц не портит. Случается, что слишком толстое жало не входит в шлиц, и тогда некоторые горе-слесари утоньшают его. Потом, пытаясь отвернуть этой переточенной отверткой большой винт, ломают лезвие. Проще и, безусловно, выгоднее иметь несколько отверток с лезвиями разной толщины.

Покупая напильники, не забудьте о ручках к ним. Изношенные напильники не выбрасывайте — из них можно сделать отличные шаберы, которые понадобятся при очистке деталей от нагара и других работах.

Мотоциклисту трудно обойтись без дрели. Для начала лучше купить ручную — она дешевле, а главное обходится без питания, которое не везде есть. Но, конечно, лучший вариант, когда есть и ручная и электрическая.

Небольшие тиски, прикрепленные к верстаку, необходимы и при ремонте амортизаторов, и при изготовлении дополнительного оборудования, и при множестве других работ.

Если вы приобрели мотоцикл среднего или тяжелого класса, то вам не обойтись без средств ухода за батареей: зарядного устройства, ареометра, кислоты и т. п. Подробно об этом было рассказано в журнале «За рулем», 1985, № 11.

Со временем ваш слесарный опыт будет обогащаться, а мотоцикл стареть и требовать все большего ремонта. Тогда не окажется лишним и электрический наждачный станок, наборы плашек и метчиков, штангенциркуль, приспособление для разъединения картера двигателя, кувалда массой 1—2 кг. Наждачный станок лучше приобрести двусторонний (с двумя кругами).

Иногда мотоциклисты разбирают двигатель без всяких приспособлений. К сожалению, это нередко приводит к короблению картера и, как следствие, к быстрому износу перекошенных подшипников коленчатого вала в отремонтированном двигателе и к течи масла по линии разъема. Если приспособление для разъединения картера двигателя не удается купить, его тоже можно изготовить самостоятельно. В литературе приводятся чертежи таких приспособлений. Не лишними будут и мягкие выколотки (медные и алюминиевые), которые понадобятся при запрессовке подшипников, валов. Замечу, что при этом надо нагреть гнездо — тогда легче пройдет запрессовка и подшипник будет служить дольше. Например, при установке новых подшипников колеса следует предварительно нагреть ступицу, хотя бы обливая ее кипятком.

Кувалда понадобится для правки обо-дов, дуг безопасности и т. п. У опытных мотоциклистов-механиков можно увидеть и электросварку, и самодельную бормашину, и пресс, сделанный на основе гидравлического домкрата. Разумеется, эти вещи иметь каждому не обязательно.

Гараж служит мотоциклисту одновременно мастерской. Как оборудовать ее — в основном дело вкуса, но существуют и общие принципы. На полу не должно быть ничего, кроме самого мотоцикла, верстака, да разве что еще запасной канистры с топливом. Все остальное должно быть поднято над полом. Есть смысл вдоль одной стены, и вероятно той, где стоит верстак, закрепить стеллажи или полки и на них складывать инструмент, запчасти, крепеж. Крупные детали (колеса, покрышки) можно повесить вдоль другой стены на специальных крючках или штырях. Лучше однажды потратить время и навести порядок, разложив вещи так, чтобы все было на виду, чем каждый раз подолгу искать то болтик, то лампочку.

Желательно оборудовать помещение мастерской освещением с розеткой.

Мастерская должна быть всегда чистой, чтобы исключить загрязнение деталей. Нежелательно поэтому устанавливать наждачное устройство рядом с верстаком. Идеально, если оно находится в другом помещении или хотя бы за перегородкой.

Также не следует паять и проводить работы с аккумулятором там, где вы делаете ремонт и храните инструмент и запчасти. Пары кислот вызывают интенсивную коррозию металла. К сожалению, в этом я убедился на своем горьком опыте. Теперь паяю тросы и заряжаю аккумулятор не в тесном гараже рядом с мотоциклом.

И в заключение еще о крепеже. Вероятно, каждый мотоциклист не раз испытывал чувство досады, когда, укрепляя ветровой щиток или дуги, никак не мог найти болт подходящего размера. Чтобы под рукой были всегда нужные болты, винты, гайки, шайбы, приходится собирать их везде, где только можно. Прежде чем выбросить ненужные узлы или агрегаты, снимите с них крепежные детали. А чтобы подолгу не рыться в куче гаек и винтов, целесообразно весь крепеж рассортировать. Очень удобны здесь стеклянные баночки с завинчивающейся крышкой. Для больших болтов лучше пластмассовые банки из-под моющих или чистящих средств. Я начал с нескольких банок, разделив весь крепеж по типу (болты, винты, гайки, шайбы, шплинты) и по размерам. Количество крепежных деталей постепенно росло. Сейчас ими занято более 30 баночек. На каждой имеется этикетка. Например, «Гайки М3» «Гайки М8Х1», «Гайки М8Х1,25», «Винты М6 короткие», «Винты М6 средние». Шайбы имеет смысл рассортировать по диаметру внутреннего отверстия. Баночки можно закрепить на полках, как показано в совете, опубликованном в июльском номере журнала за этот год.

Порядок в мастерской и аккуратность в ремонте будут залогом долгой и надежной работы мотоцикла.

1987N08P22-23